Сергей Насекин: «Здесь дети играют в крикет, а рядом сжигают покойников...»

Непал. Катманду, уличная сцена па Дурбаре

ЧЕТЫРЕ ДНЯ НА САМОЛЕТ

После путешествий по Мумбаи, о которых я рассказывал в прошлый раз, мы направились в Непал. Нас не интересовал альпинизм, чем так славится данная страна, мы хотели посмотреть историческую часть Катманду. Вообще, Непал — это смесь индийского мира, нашей средней Азии и Китая. Ты идешь по исторической части пыльного города, и у тебя складывается полное ощущение того, что ты находишься в XVII веке. Нам посчастливилось побывать там еще до печальных событий с землетрясением, но уже тогда чувствовалось, что в плане работы всевозможных экстренных служб в этой стране большие проблемы.

В день нашего прилета турецкий аэробус выкатился за пределы взлетной полосы. У него сломалось шасси, и лайнер, завалившись на бок, перегородил собой несколько взлетных полос. В любой другой стране этот инцидент был бы исчерпан в течение суток, но не в Непале. Мы должны были вылетать обратно в Индию на четвертый день пребывания в Катманду, однако самолет со взлетных полос работники аэропорта так и не смогли эвакуировать. Ни один международный рейс за это время так и не был выполнен. В аэропорту скопилось большое количество народу, люди буквально штурмовали офисы авиакомпаний, и мы не стали испытывать судьбу. Деньги за самолет нам все равно должны были вернуть, и мы решили отправиться до индийского города Варанаси наземным транспортом.

Индия — это очень густонаселенная страна, и участков, где нет населенных пунктов, очень мало. И вся жизнь в таких деревнях проходит возле дороги: рынки, бегающие дети, коровы. И на машине или автобусе ты передвигаешься крайне медленно. Если даже дорога разделена на 4 полосы, то одна из них все равно будет занята прилегающим рынком.

Индия. Варанаси. Ганг. Утро

Варанаси — эта то место, которое в Индии нужно обязательно посетить. Варанаси считается святым городом для буддистов, центром земли в индуистской космологии. Один из старейших городов мира и, возможно, старейший в Индии. Считается, что возраст его более 3 тыс. лет. Наиболее распространенным религиозным ритуалом для индуистов является омовение в водах священной реки Ганг. Ежедневно эту церемонию осуществляют десятки тысяч людей, большая часть которых — паломники со всей Индии и Непала. Все бы замечательно, но одновременно с этим сотни тел со всей Индии и зарубежья привозят сюда, чтобы кремировать, а пепел или недогоревшие останки сбрасывают в ту же священную реку Ганг. Потому что опять же это великая честь – умереть в Варанаси или хотя бы быть погребенным в этих священных местах.

Я не являюсь большим любителем подобной экзотики, но признаюсь, 1,5 суток, которые мы провели в этом месте, надолго врезались мне в память. Мы забронировали гостевой домик возле спуска к Гангу. Всего $12, и по местным меркам это далеко не самый дешевый ночлег. Есть все удобства: душ, кондиционер, телевизор, который мы даже не включали, и самое главное — небольшое окошечко прямо на воды Ганга, чтобы его можно было посмотреть в освещении луны. Впечатление незабываемое.

Индия. Варанаси. Ганг. Вечер

ЛУЧШИЙ ЛАССИ В ВАРАНАСИ

Для того чтобы вкусить всю атмосферу Ганга — выходить к реке нужно утром, чем раньше, тем лучше. Или вечером. Сама набережная производит отличное впечатление, правда, здания на ней встречаются не совсем старинные, примерно XVIII века. Всю ее можно за час пройти, но неспешным шагом. И за это время ты можешь в буквальном смысле увидеть всю жизнь человека. Видишь, как младенца водой омывают, тут же буйволы купаются, тут же сидит йог, медитирует, рядом кого-то бреют, рядом мальчишки играют в крикет, чуть подальше несут покойника, кладут на прямоугольную вязанку дров, сжигают и все это сваливают в Ганг. И за этот час, гуляя по набережной, ты видишь, как проходит вся жизнь человека, начиная от младенчества, заканчивая проводами в последний путь. Причем, что удивительно, не на показ для туристов, не искусственно, не как в кино или театре, а по-настоящему. Причем это происходит в данном непосредственном месте уже не одну тысячу лет. И будет происходить и дальше. И как-то от осознания подобного все происходящее не вызывает внутри тебя каких-то жутких эмоций.

Да, конечно, для человека из другой цивилизации видеть это немного диковато. Грязь, экскременты, плавающие по реке, вокруг запах пережаренного шашлыка от сгорающих тел. Но тем не менее это место уникальное, произвело на меня одно из ярчайших впечатлений в жизни.

А сам город по индийским меркам небольшой, 1,5 - 2 млн. населения. Есть хорошие ресторанчики, и даже на самой набережной. Там готовят самый вкусный в Индии десерт. Лучший ласси в Варанаси подают в не менее легендарном месте — Blue Lassi, в заведении, которое открыто еще с 1960-х годов прошлого века. И что удивительно, в местных кафе глиняные тарелки и чашки используют как одноразовую посуду. После трапезы сразу выкидывают.

Индия. Агра. «Тадж-Махал», вид с форта

НЕ ТОТ «ТАДЖ-МАХАЛ»

Еще одна жемчужина в Индии — это «Тадж-Махал» в Агре. Нам все равно нужно было ехать в Дели, а Агра от него недалеко, в километрах ста. В истории архитектуры «Тадж-Махал» как градостроительное решение считается одним из лучших. Я был несколько разочарован увиденным как архитектор. Издалека и особенно утром он воспринимается очень красивым, действительно с чуть розовым налетом, но подойдя ближе огромный купол производит немного удручающее впечатление. Если данный мавзолей считается одним из величайших достижений в архитектуре и так его восхваляют во всех путеводителях, то визуально он должен «работать» с любых точек. Плиты, из которых он сделан, оставляют желать лучшего, декор не проработанный, по моим ощущениям, вблизи «Тадж-Махал» должен был оказаться более насыщенным.

Причем Агра — это жутко туристическое место с огромным количеством паломников. Добавьте сюда очень навязчивый индийский сервис, начиная от водителей тук-туков и заканчивая продавцами всего чего угодно, то хочется убежать оттуда поскорее.

Так мы и сделали, отправившись в Дели. К слову, забронировать железнодорожный билет из-за пределов Индии очень сложно. Для регистрации на сайте железных дорог нужно иметь местную телефонную симку. Но можно и самостоятельно прийти на вокзал и взять место на ближащий поезд до нужного пункта. При том что на железнодорожных станциях творится полный бардак. Если поезд пришел на час позже — это вообще не считается опозданием.

Сам Дели поделен на две части: старый город и новый город. Последний строили англичане и, видимо, под себя. Последний — не типичный город с огромными широкими улицами, большим количеством зелени, чего в индийских городах вообще нет. С нормальной системой дорожного движения, с площадями. Там хорошо дышится, приятно гулять. Стоит добраться до старого Дели — и сразу попадаешь в хаос. Но и там можно найти много уникальных мест. К примеру, железную колонну, которой больше 1,5 тыс. лет, а она до сих пор не покрылась ржавчиной. Секрет сплава ученые до сих пор не могут разгадать.

Я обязательно еще раз вернусь в Индию, возможно, в следующий раз попутешествую по ее северным штатам. Это путешествие на любой кошелек. И если турист не очень прихотлив, то путешествие может оказаться бюджетным и полным различных впечатлений.

Сергей Насекин

Читайте также:

Сергей Насекин: «За последние несколько лет в Мумбаи резко сократилось количество трущоб». Часть 1-я