«Все свои»: русское большинство в меню, горшок в гнезде и неприличное фото в соцсети «ВКонтакте»

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Улица Сибгата Хакима, несмотря на свой молодой возраст, буквально обросла всякими ресторанчиками, кафе и кофейнями. «Все свои», например, вместе с «Чайханой №2» и «Мамбочино» находятся в шаге друг от друга. И похоже, это оправданно: отличный вид на Кремль и чашу загса (особенно вечером), есть место оставить машину. Говорят, во время салютов там не протолкнуться.

ОФОРМЛЕНИЕ

Уникальный случай, когда интерьер не просто состоит из относительно симпатичных вещей, более или менее гармоничным образом расположенных в пространстве, но выражает концепцию. В данном случае — большой квартиры с разными комнатами. Все начинается с прихожей — стоят шкафы и тапочки (переобуваться в них не надо — это не аюрведическое сакральное место), висят халаты. Барная стойка — кухонный гарнитур со встроенной в лучших отечественных традициях стиральной машинкой. Зона детской — светлые тона, куча игрушек и диванчики, напоминающие детские кроватки. Чопорный кабинет в английском духе состоит всего из одного стола с громадным креслом во главе, внушительных книжных шкафов и камина. А в гостиной господствуют телевизоры, на полочках стоят неизбежные статуэтки, напоминающие о том, что китч непобедим. Мебель икеевская, но, кажется, это лучшее ее применение в Казани.

Интерьер выражает концепцию большой квартиры с разными комнатами

КУХНЯ

Пока читаешь меню, хочется петь дифирамбы шеф-повару (дегустация блюд сбавляет патетику, но об этом после). Во-первых, неожиданно — русская кухня. Не абсолютно, конечно, но лейтмотивом, с вкраплениями кулинарных легенд всего постсоветского пространства. Во-вторых, продуманное меню с ремарками от шефа, приветливо прописанным позиционированием и даже первым чеком (от 15 июня 2014 года). Не обошлось, конечно, без «явств» и «жаренной картошки» с «квашенной капустой», но редкое меню печатается совсем без ошибок.

Самое интересное в винегрете — семга шеф-посола, которая привносит в салат новую небанальную нотку

Наш заказ выглядел так:

• теплый салат с лососем и креветками (190 г) — 395 рублей;
• винегрет с семгой шеф-посола (250 г) — 285 рублей;
• щи петровские (250/50 г) — 265 рублей;
• зразы из говядины (150/150/65 г) — 595 рублей;
• судак-гриль на подушке из шпината (120/150/50) — 495 рублей.

Средний чек опять оказывается в районе 1 тыс. рублей на человека.

Теплый салат с лососем и креветками появляется быстро. И совершенно не впечатляет. Если креветки фейс-контроль и вкус-контроль проходят, то кусочки лосося оказываются слишком сухими и солеными. Помидорки (точнее, помидорка) из холодильника. На самый дорогой салат заведения явно не тянет.

Щи петровские с квашеной капустой обрадовали подачей

А вот прозаичный во всех отношениях винегрет зарекомендовал себя гораздо лучше. Как минимум потому, что на него сверхвысокие ожидания не возлагались. Самое интересное в нем — семга шеф-посола (в апельсиновом соке с зеленью и морской солью). Ее кусочки, украшенные красной икрой, привнесли в салат новую, небанальную нотку.

Щи петровские («квашенная» капуста, грибы белые, лук, картофель, говядина, тесто слоеное, бульон, зелень, морковь) обрадовали подачей. Горшок пасхального темно-красного цвета напоминал яйцо в гнезде, а роль емкости под сметану выполнял выдолбленный огурец. Главный вывод относительно вкусовых качеств у меня сформировался категорически непрофессиональный: «квашенная» капуста в щах не есть мое любимое сочетание. Объективно же блюдо качественное и сытное (наверное, долгими зимними вечерами будет самое то), бульон насыщенный, мяса много (жестковатого), сверху крышечка из вкуснейшего слоеного теста. Но как в роман Фолкнера надо вчитаться, чтобы оценить его по достоинству, так и петровские щи: к ним сначала надо привыкнуть.

Зразы из рубленой говядины — выше всех похвал

Зразы из рубленой говядины — выше всех похвал. Очень сочное, ароматное и мягкое мясо с сыром и грибами здесь подается с неожиданным гарниром — булгуром (тоже с шампиньонами). Пресноватый вкус пшеничной крупы должен, по всей видимости, компенсироваться маринованной мини-кукурузой (ошибочная гипотеза) и самим мясом с соусом барбекю. Меню утверждает, что все соусы готовятся в ресторане без полуфабрикатов, подтвержения нет: местный барбекю на вкус не слишком отличается от того, что предлагают фастфудовские рестораны. Но вернемся к зразам. Происхождение этого блюда в одной из версий связывают с именем Боны Сфорца, дочери миланского герцога, в начале XVI века вышедшей замуж за польского короля Сигизмунда I Старого. Он, кстати, на самом деле был на 27 лет ее старше. Так вот эта самая Бона неутомимо приобщала шляхту к искусству, науке и кухне Ренессанса. Итальянские повара, привезенные ею, готовили множество ярких блюд, в частности рулетики из отбитого мяса с разными начинками. Их стали называть zrazy — в переводе с польского «отрезанный кусок». Блюдо быстро распространилось по всем западнославянским территориям и дошло до нас, кажется, в незначительно измененном виде.

Судак-гриль хорош, а вот обещанная подушка из шпината на деле оказалась подушкой из холодного и невкусного картофельного пюре. Тоненькая прослойка шпината в этой комбинации выглядела даже не наволочкой — простынкой. Блюдо (как и зразы) украшено пучком розмарина, заколотым деревянной клипсой. Судя по его подсохшему виду, не исключено, что наше блюдо — не первое, где он побывал в качестве дежурного аксессуара.

Судак-гриль хорош, а вот обещанная подушка из шпината на деле оказалась подушкой из холодного и невкусного картофельного пюре

СЕРВИС

Приветливо, улыбчиво, вопросы о том, понравилось ли, по поводу и без. Кнопки ускоряют дело. Однако с представлением заведения в интернете есть серьезные трудности. Основной и вроде как официальный источник, который выдают поисковики и на который ссылаются и сайты отзывов типа tripadvisor.ru, kazan.flamp.ru, — страничка в соцсети «ВКонтакте». А там один и тот же персонаж разместил сначала фотографию своей персоны в образе повара, а затем фрагмент (своего?) обнаженного тела от груди до колен, причем руке героя явно не удалось прикрыть все, чему полагается быть прикрытым. Дальше идут вопросы про меню и всевозможный спам, в потоке которого попадается ссылка на нормальную группу, но углядеть ее с первого раза вряд ли возможно.

Не является рекламой. Посещение ресторана полностью оплачено редакцией «БИЗНЕС Online».
Чек можно посмотреть здесь.

Читайте обзоры других ресторанов в рубрике «Ресторанная критика».