«Малабар»: хождение за три моря во время обеда

Небольшое исследование показало, что непонятное слово «малабар» — это вовсе не заклинание с целью получить сервис от джина (хотя, согласитесь, звучит похоже) и даже не древний город, чьи следы потеряны во времени (эту версию подарила нам официантка). Нет, «Малабар» — это бренд детской жевательной резинки, а еще это вполне конкретная индийская историческая область (известная также как Малабарский берег), первая, подвергшаяся колониальному захвату европейских государств, что, впрочем, совсем не мешает представлять ее воплощением той самой Индии, куда еще Афанасий Никитин ходил «за три моря».

Расположение. Приют для казанских махараджей затаился в самом конце Малой Красной, по соседству с Фуксовским садиком. Чужие там не ходят и практически не ездят. Впрочем, своим стать не так сложно: надо только обязательно заранее забронировать столик. Без брони покушать в «Малабаре» вряд ли удастся: испытано на себе. Разве что протиснуться в щелку между поздними обедами и ранними ужинами. Дело не в чьем-то снобизме, просто ресторанчик действительно очень маленький – рассчитан на 25 - 30 гостей. Полноценной парковки нет и здесь, но, поскольку посетителей немного, а на Малой Красной пока стоянка разрешена, все как-то умещаются.

Оформление. Снаружи — лестница, напоминающая знак вопроса, щедро украшенная ковкой.

Внутри — воплощение мечты ребенка о далекой волшебной стране. Резная мебель красного дерева, тусклый блеск металла инкрустированных ваз, причудливые боги, непременные слоны и традиционно изысканные ширмы. Ни одной банальной детали. Даже ручка в туалетную комнату — настоящее произведение искусства: бронзовая восточная красавица с хвостом русалки. Общая цветовая гамма — красное вино плюс патина времени. И уже неважно, сколько лет этим предметам интерьера: 100, 200, или они совсем недавно выпущены в Китае...

Сервис. Дружелюбность без натянутых улыбок. Спокойная атмосфера, негромкая индийская музыка (а врубили бы какую-нибудь попсу — и прощай, очарование), внятные комментарии к меню. На вопросы особо въедливых посетителей иногда выходит отвечать повар-индиец. По-русски он не говорит, но доверие почему-то внушает.

Когда, наконец, мы определились с заказом (что произошло не сразу и не без метаний), блюда стали появляться на удивление быстро и именно в той последовательности, в которой бы хотелось их видеть. Красивая посуда (бордо с золотом), затейливо украшенные приборы, высокие красные фужеры — что сказать, обед может быть праздником. Никакой путаницы, никаких глупостей, никаких оценивающих взглядов и внезапных исчезновений.

Кухня. Безусловно, потчевать неискушенных нас строго аюрведической, как это обещано на сайте ресторана, кухней — все равно что лечить социализм пиявками. Но в отличие от многих других этнических заведений, «Малабару» удалось не превратиться в фастфуд, а как-то очень деликатно включить в традиционную кухню и салаты, и мясо. А рыба, как утверждает тот же повар из Дели, работающий в ресторанчике уже два года, — это в традиции.

Наш заказ:

салат «Сомматирам» (200 г) — 370 рублей;
закуска из творога со шпинатом «Палак Панир» (300 г) — 300 рублей;
суп «Мумбаи» (250 г) — 220 рублей;
индийская лепешка «Нан» (200 г) — 130 рублей;
«Куриная масала» (300 г) — 450 рублей;
индийский чай Масала на молоке — 260 рублей;
десерт «Имбирная груша» (150 г) — 130 рублей.

Средний чек (без учета алкоголя) — примерно 1300 рублей на человека.

Что удивляет?

Первое. Закуски из творога: их много, все они разные и по-разному вкусные. Для нас это ренессанс этого продукта: оказывается, творог можно есть иначе как со сметаной... Так, в варианте «Палак Панир» горячий творог сочетается со шпинатным соусом, но эта удивительная комбинация получается неожиданно вкусной.

Второе. Пряности. Рот не дерут, слезу не прошибают, но дают какую-то задушевную теплоту и глубину вкуса. Они везде — и в фирменном чае Масала, и в горячих творожных закусках, и в десерте. О супах и говорить не стоит. Благодаря пряностям куриный супчик, оказывается, можно и нужно варить с молоком, томатный же суп не имеет ничего общего с испанским гаспаччо. А груша с имбирем — это просто праздник какой-то. Впрочем, все на любителя, и тут как нельзя уместнее вспомнить знаменитую латинскую поговорку: о вкусах не спорят.

Более того, знаменитые пряности сформировали целую страницу меню, посвященную салатам. Дело в том, что индийцы не едят салат, во всяком случае в традиционном понимании этого блюда. Поэтому по многочисленным просьбам клиентов пришлось немного адаптировать индийскую кухню под наш закоснелый вкус, добавив множество версий салатов, каждый из которых за счет интересного сочетания зачастую экзотических продуктов и специй успешно мимикрирует под настоящую индийскую еду. Так, в нашем варианте салат «Сомматирам» с куриной грудкой, кешью и виноградом заправлен яблочно-имбирным чатни – это традиционнейшая индийская специя (или соус), которая делается из фруктов или овощей и славится тем, что возбуждает аппетит и улучшает пищеварение. Так что салаты шеф-поваром во всех смыслах изобретены верно.

Более того, названия некоторых блюд в меню доказывают, что пряности не дополняют кушанье, а формируют его. Например, «Куриная масала». В буквальном переводе на русский язык получается «куриная смесь специй». И это полноценное второе блюдо, причем, как читаем в пояснении, «классическое индийское», «в стиле штата Керала», «по рецепту нашего шеф-повара Ракеша». Заманчиво. На практике с облегчением обнаруживаем, что куриная составляющая все-таки количественно превалирует над приправами, а все вместе получается исключительно вкусно.

Как говорится, кто-то любит революцию, а кто-то — буженину с хреном. Заслуга «Малабара» уже в том, что он ненавязчиво показывает, что можно любить и что-то совсем иное, чем то, к чему мы привыкли с детства. Хотя бы морковную халву или мороженое из спаржи. Однако специально для консерваторов в меню предусмотрены «европейские» и «русские страницы», предлагающие все — от салата и супа до второго и морса в более знакомом варианте.

Третье и главное: ощущение живой, приготовленной с любовью пищи. Не зря индийцы относятся к процессу еды как к важнейшему источнику энергии. И вот результат — чувство сытости после обеда не исчезает очень долго. И когда человек в расшитой золотом одежде открывает перед тобой тяжелую дверь «Малабара», чтобы выпустить обратно в рабочие будни, понимаешь, что чувствуешь себя еще и отдохнувшим, как будто за полтора часа успел съездить в настоящее путешествие.

Так что, каюсь, найти, к чему придраться, я в «Малабаре» так и не смогла. Разве что с географией у официантки плохо. Но, честно говоря, у кого с этим хорошо?

Кажется поначалу, что маленький зал и небольшое количество столиков — это единственный крупный недостаток «Малабара». Но ведь именно поэтому здесь и кормят вкусно и достаточно быстро, и отношение к гостям внимательное. И в этом смысле маленький индийский ресторан, расположенный в центре Казани, показывает пример чисто европейского подхода...

Читайте также:

Pro et contra казанского PRONTO

Золотой бамбук, шашлычки из куриной кожи и первое после второго

«Штолле»: вот такие пироги!