Желание разнообразить отпускной сезон, тяга к природе и приключениям привели журналиста «БИЗНЕС Online» в леса, горы и каменные реки нацпарка «Таганай». Следы медведя, потрясающие пейзажи, тяжелые рюкзаки, постоянные дожди и ночевка при температуре около нуля: как чувствует себя человек, впервые отправившийся в недельный поход в «дикие условия», читайте в нашем материале.
ТАЙГА ПОД РУКОЙ
Давно хотелось пойти в поход и побывать в диких условиях. Жить в России и не побывать на Камчатке или на Алтае – серьезное упущение, не так ли? Однако Камчатка чрезмерно сурова и далека для первого раза, поэтому выбор пал на недельный поход с рюкзаками по Южному Уралу – в национальный парк «Таганай» в Челябинской области. «Таганай» с башкирского языка переводится как «подставка луны», сообщает «Википедия», и я понял, почему это название созвучно татарскому. В длину парк имеет 52 км, в большинстве своем это пространство, занятое лесом (52 тыс. гектаров).
В туристических кругах «Таганай» – известное место, многие мои собеседники были в курсе о его существовании. Я же услышал это название впервые в жизни. Но там было все что нужно и сравнительно недалеко: 14 часов на машине от Казани, заявленная сложность тура – ниже среднего, при этом в наличии – километры тайги, местная изюминка – каменные реки (курумники) и горные хребты Южного Урала, 15–20-килограммовый рюкзак за спиной, еда на костре и ночевки в палатках. При этом «Все включено» (дорога, палатки и кастрюли, сопровождение инструктора, питание на маршруте) всего за 13 тыс. рублей.
Нас в группе было 14 человек, возраст – 25–30 лет. Но мы встречали группы и постарше, на лесных тропках спокойно можно было встретить женщин по 50–60 лет.
ПОДГОТОВКА К ПОХОДУ
Поход имеет существенные отличия от городского туризма, поэтому сначала расскажу о том, что заняло большую часть подготовки и что пришлось испытать на пути.
Во-первых, подбор и покупка экипировки. Первоначальная задумка обойтись покупкой берцов и спального мешка пошатнулась, когда увидел список вещей, необходимых для похода. После переписки с организаторами стало понятно, что мой обычный гардероб не вписывается в понятие современного туриста, отправляющегося в многодневный поход. Так, я люблю носить натуральные вещи, преимущественно из хлопка, которые, оказывается, имеют существенный недостаток для похода – быстро мокнут и медленно сохнут. Вспомнив, что становилось с джинсами после дождя, и не желая усложнять и так не особо ясную перспективу самочувствия в походе, решил полностью приодеться к походу в спортивном масс-маркете. В итоге все мои расходы на 9-дневную поездку – в основном оплата похода и покупка вещей — составили около 30 тыс. рублей.
Отпуск начался за неделю до похода, и почти все это время пришлось отдать вопросу экипировки. И так как почти всегда я встречал других участников похода (повторюсь, всего нас было 14 человек), то можно сделать вывод, что эта чаша никого не миновала. Как я навечно запомнил из детской книжки Вениамина Каверина «Два капитана», самое главное в экспедиции – кому доверено снаряжение экспедиции, и если доверить это не тому человеку, то можно ежедневно и ежеминутно сожалеть о том, что «снаряжение экспедиции я поручил Николаю». Я же с этой ролью справился, единственное, что меня подвело, – это довольно сжатый бюджет.
Главным открытием этого периода стало открытие для себя синтетики. Лет 10–15 назад, надев такие ткани, я сразу начинал чувствовать себя некомфортно, но за это время их научились делать действительно приятными для кожи.
Если кратко рассказать про принцип подбора одежды современного туриста, то он состоит из трех слоев. Первый – термобелье (в отличие от названия, его основная функция – отводить влагу от кожи, оставляя ее сухой), второй – флисовая кофта из той же синтетики (для сохранения тепла) и внешний слой – для защиты от ветра и дождя – куртка, дождевик и ходовые штаны. Все это комбинируется в зависимости от погодных условий. И реально все это действовало – почти всегда тело было сухое. Кроме того, я обзавелся треккинговыми ботинками, теплыми штанами для сна, треккинговыми же носками, налобным фонариком (купил на рынке за 150 рублей), лекарствами (в т. ч. силиконовым лейкопластырем) и кучей всякой необходимой мелочи. А также спальным мешком, рассчитанным для комфортного сна при температуре плюс 5. Кроме того, в аренду организаторы дали общую палатку и рюкзак.
В самом походе выяснилось, что народ поопытнее или нацеленный на Камчатку закупился намного серьезнее – мембранными куртками и брюками, дорогой мембранной обувью. Их смысл в том, что они не пропускают дождь, но при этом изнутри влага выводится наружу даже через внешний слой. В таком исполнении только эти три элемента одежды тянули на 30–40 тыс. рублей. Кроме того, для ночи у части туристов было белье, рассчитанное для Арктики, что оказалось не лишним.
Плюс я сделал две прививки от клещевого энцефалита, что обошлось в 2 тыс. рублей.
НЕДЕЛЯ В ЛЕСУ
Время приближалось к походу, и постепенно я начинал осознавать, во что ввязываюсь. Самым тягостным впечатлением оказался большой туристический рюкзак – когда я его наполнил только палаткой, своей долей общественной еды (5 кг), тентом (то есть вообще без своих личных вещей) и попытался поднять, то сразу что-то заныло в животе и ныло еще день. Объем рюкзака был очень внушительным – в итоге он растянулся на все своих 100 литров, несмотря на то, что я старался особо не брать лишних вещей.
Перспектива прошагать 70–80 км в тайге и по горам при такой реакции организма выглядела удручающе. Я полез в интернет и прочитал, что это может быть как целая куча серьезных причин вроде грыжи, но самый основной вариант – это выделение в прессе молочной кислоты из-за непривычных нагрузок. Последний вариант меня несколько успокоил. Кроме того, я нашел в интернете понятное видео о том, как правильно поднимать рюкзак.
В итоге решил поступить проще – если подобная боль возникнет при поднятии или носке снова, то я откажусь от похода, но перед этим докуплю все необходимые вещи (главным из которых был спальный мешок) — оставался еще день до отъезда, – полностью набью рюкзак, подниму его по всем правилам и посмотрю на самочувствие. И, если все пойдет гладко, погуляю с полной нагрузкой по Казани. Что удивительно, все это сработало: рюкзак без рывков и по левой ноге поднялся без проблем, а регулировка рюкзака позволила основной вес перенести на мышцы ног. Но людям, у которых есть противопоказания по поднятию тяжестей, я бы не советовал идти в именно такой поход – все равно нагрузка чувствуется, и она длительная, по несколько часов в день. Но это не значит, что такая проблема закрывает дорогу к красотам природы: множество тургрупп бродили в формате «Без рюкзаков» — останавливались в гостевых домиках, не таская с собой спальники, палатки и большой запас еды. Особенно в первые дни они вызывали зависть, спокойно обгоняя нас в пути. Потом мы уже реже видели такие группы – видимо, они рассчитаны на более короткий маршрут, охватывающий самые популярные горы.
Путь на автобусе занимает около 14 часов, за это время нужно проехать Татарстан, Башкортостан и часть Челябинской области. Интересно, что если проехать дальше (еще две трети региона), то уже окажешься на границе с Казахстаном. Долгая поездка, на удивление, далась несложно. Но было и не особо приятное открытие. В принципе, мы уже знали, что первые ночи будут холодные – прогнозы от плюс 3 градусов в первую ночь постепенно опустились до плюс 1 градуса, а на второй день похода должно было стать чуть теплее – до плюс 2 градусов ночью. В середине пути наш микроавтобус остановился заправиться на АЗС, и мы вышли размять ноги. Ледяной воздух на мгновение вызвал перед глазами картинку замерзшего туриста с сосульками на лице. Но поворачивать было уже поздно – и я ограничился тем, что купил на следующей стоянке прикольные хэбэшные брюки цвета хаки за 350 рублей.
Самыми же тяжелыми оказались первые километры по лесу — было ощущение, что я тюбик с зубной пастой, на который положили кирпич, и вопрос выдавливания – лишь вопрос времени. Но в этом было больше страхов, чем объективности. Впрочем, такое состояние сразу кончилось, как только мы дошли до первой лесной речки – и непередаваемый вид ее камней, обтекаемых прозрачной водой, неожиданно и резко ввел в состояние эйфории. А дальше мы шли по лесу, но все, что видели, – это тропинка под ногами и ноги впереди идущего, особенно когда путь изобилует камнями.
Были и другие трудности: часто шел дождь. Где-то на третий день он вообще сменился градом, заставшим нас на вершине горы, под фотографией погибшего на ней молодого парня. Там же выяснилось, что легкие вылазки без большого рюкзака, которые значились в описании тура, легки только в сравнении с тасканием большого рюкзака. Это длительные, по нескольку часов, восхождения на горы, причем мы штурмовали три разных типа вершин. Одна гора была, по сути, как бесконечная тропинка, уходящая среди деревьев вверх, вторая – крутой земляной уклон с вкраплениями камней, а третья – огромный завал камней в виде горы.
Там же мы познали пользу обмана. Когда наш инструктор сказал, что следующий день будет легким и нас ожидает прямая и ровная дорога. На самом деле она началась через мостик из перекошенных досок через пытающуюся бурлить речку, а далее тропа начала уходить бесконечно под уклоном вверх. Через некоторое время дорогу стали преграждать курумники – каменные реки, постепенно увеличивавшие как свою ширину, так и размер камней. А когда мы дошли до вершины, оказалось, что нужно перелезать через горный хребет Ицыл из тех же скал, причем почти вертикальный подъем составлял метров 5. В это же время пошел ливень. Потом эту гору наши назвали «Пиком отчаяния». С нее открывались такие прекрасные виды – лес, окутанный туманом, вершины гор и скал, но внутри чувствовалась лишь радость от того, что мы смогли и вскарабкались на вершину. Если бы с самого начала нам сказали, что предстоит такой путь, не знаю, какое у нас было бы настроение, а когда все открывается постепенно, то дело идет как-то само собой.
Меня несколько подвела обувь – она была постоянно влажной и так и не разу не высохла за поход. Я так и не понял, то ли это реакция организма (пот), то ли что-то еще. Но удивительно другое – несмотря на это, она отлично держала тепло, и стоило ногу засунуть в эти мокрые, пахнущие уже каким-то химическим запахом ботинки, как они сразу становились теплыми.
Тут я прекращу описывать тяготы похода – и потому, что хотя из-за погоды поход стал более жестким, он все же не был экстремальным, и потому, что он прошел не по канонам – все самое тяжелое пришло на первые дни, а потом все только облегчалось. Комфорта также прибавляли бани, которые построены в лагерях-стоянках на маршруте. Также довольно быстро организм понял, что идти хорошо – согреваешься и можно снять даже лишнюю одежду. Все остальное тоже просто: стало жарко — расстегнул куртку, не помогает – снял флиску, начался дождь, но небо светлое – остался в куртке, дождь и небо затянуто тучами – надел дождевик. Также и при ночевке постепенно я понял, какой стороной спать, чтобы уместиться с моим ростом в палатке, что коврик под спальник нужно класть фольгой вниз, а в холодные ночи футболки, надетые поверх флиски, помогают лучше держать тепло. Запас еды у нас был с собой, готовили ее на кострах в установленных местах или на газовой горелке, а воду набирали из ручейков.
Организм сразу понял, что тут не до нежностей, и проявил себя. Если что-то начинало болеть в организме, через некоторое время переставало само по себе, часто я мерз ночью, но прекрасно высыпался и утром отлично себя чувствовал, во время пути начинала болеть спина, но на привале я снимал рюкзак, и все проходило. И тут наступало удовольствие от того самого преодоления.
Также я познал пользу треккинговых палок — близких по внешнему виду и функциям к палкам для скандинавской ходьбы, с которыми любят ходить бабушки в парках. Я не стал покупать эти приспособления, сомневаясь в их надобности, но почти все участники похода имели их при себе, и, как выяснилось, не зря. Но когда на одной из скал я дал неудачную нагрузку на колено и мне дали попользоваться треккинговыми на остаток похода (за это и за шерстяные брюки на ночь – большое спасибо), я понял что это бесценная вещь, прекрасно разгружающая ноги, особенно при подъеме. Так что для человека ненатренированного и новичка в таких делах треккинговые палки, на мой взгляд, маст-хэв — с ними тяжесть похода уменьшается на треть, не меньше.
Через дней пять ходьбы в горах я буквально начал чувствовать новую мышцу в икрах, ступни как-то стали шире и устойчивее. Очень приятное чувство. После стольких преодолений находит какая-то эйфория, и начинаешь чувствовать резервы организма и силу. На это толкает и окружение – в те дни по этим же горам проходил линейный ультрамарфон «Таганай» – Тургояк длиной в 57 км с общим набором высоты более километра. Мы как-то с ними разошлись, но о них ведали маркеры их маршрута, которые нас провожали почти весь недельный путь. В моем воображении они представали какими-то горными монстрами, но потом на фотографиях я обнаружил довольно много и хрупких девушек.
А в последний день мы увидели бегуна и вовсе без обеих рук. Таким мне и запомнился поход – как край сильных и выносливых людей.
То же самое могу и сказать про группу, с которой мы прошли маршрут. Что самое удивительное – музыкальность. Столько человек умели петь, что на третий день даже не вытаскивали гитару и пели а капелла – начиная народными песнями заканчивая «металлической» «Арией». И когда от нашего костра раздавались стихи Юрия Шевчука или на два голоса (мужской и женский) звучала песня «Девушка и граф» панк-группы «Король и Шут», то соседние лагеря, также что-то поющие, переставали петь, а когда дело доходило до «Чижа» или «Кино» с элементами гитарного соло, то люди просто подтягивались к нам.
Было много айтишников, которые поразили своей разносторонностью – от знаний о грибах, нюансах походной жизни, физической подготовки до игры на гитаре и защиты информации. Половину группы составляли хрупкие девушки, стойко перенесшие как падения в лужу на лесной дороге, так и уколы обезболивающего в ноющую от перехода ногу. В итоге все остались довольны – путь был далеко не легкий, но оказался по силам.
ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ МАРШРУТА
Теперь про основные точки маршрута. Самая высокая точка «Таганая» – гора Круглица (1178 м). Вроде не так высоко, но если учесть, что высочайшая точка Татарстана Чатыр-Тау всего 321 метр... Круглица покрыта большими кварцевыми камнями и в народе по старой памяти иногда упоминается как «Башкирская шапка». Восхождение на нее напоминает легкий, но продолжительный вариант скалолазания.
Видимо, башкирских корней здесь много – после Гражданской войны несколько месяцев Златоуст даже входил в Башкирскую АССР. Татар в области также много, 5% населения. Вообще, услышав, что мы из Казани, и местные, и туристы сразу говорили, что или часто бывают в столице РТ, или мечтают побывать.
Также туристические тропки проходят через такие горы, как Двуглавая сопка (ближайшая ко входу в нацпарк и с очень красивой «скальной вершиной», называемой Перьями), хребет Ицыл (тот самый, южный пик которого мы прошли с полной нагрузкой), Дальний Таганай. На последнем при подъеме хорошо видно, как меняются климатические зоны: широколистные леса сменяются тайгой, на высоте около километра появляется пояс субальпийских лугов с красивыми цветками и редкими карликовыми деревьями, выше – горная тундра. На самой вершине ранее работала метеостанция, теперь там можно найти приют – вас там встретят бешеный ветер и потрясающая панорама окружающих гор.
Вторая достопримечательность «Таганая» – курумники. Это россыпи довольно крупных каменных валунов, встречающиеся во многих местах парка. Вернее, это буквально реки из камней – самый большой даже называется Большая Каменная река. Выглядят очень необычно и красиво. Есть минус – довольно часто их приходится пересекать вброд при полной нагрузке, что не всегда легко и при невнимательности чревато падением.
Что касается фауны, то единственные животные, которые нам встретились, – это общительный упитанный рыжий кот на метеостанции и толстая рыжая собака на Киалимском Кордоне. Но дикие животные там есть: в последние дни мы видели следы медведя, а также странные экскременты какого-то крупного животного. На сайте заповедника сообщается, что в 2016 году на территории национального парка «Таганай» насчитали множество зайцев и белок, сотню лосей, 400 горностаев, 2 кабанов, 6 рысей и 12 волков.
В завершение похода мы вышли к озеру Тургояк – второму по прозрачности озеру России после Байкала. Водоем и в самом деле чистый, с просвечивающим каменистым дном, в красивом обрамлении леса. Много баз отдыха, а прибрежный поселок Тургояк частично застроен элитными домами, которых было непривычно видеть после других деревень области (блистающих эстетикой полуразрушения) и недельного похода через леса и горы.
Но про красоты природы писать мало смысла – лучше посмотреть фотографии или увидеть все живьем.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 27
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.