Marani: во что инвестируют депутаты

Marani обосновался в свежепостроенном здании на Чистопольской

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Marani — прооект московского ресторанного холдинга GG Group, которому принадлежат также «Хинкальная» (представлена и в Казани), «Имерети», Vinograd. Но вот что интересно: на официальном сайте GG Group об открытии Marani в Казани — ни слова.

Marani обосновался в свежепостроенном здании на Чистопольской. В принципе, дислокация удобная: почти на стыке Московского, Вахитовского и Ново-Савиновского района Казани. Это означает большой трафик и понятную схему проезда. Вокруг здания есть парковка, но нужно быть готовым к тому, что в самые популярные часы (вроде субботнего вечера), машину придется поставить подальше и пару минут прогуляться пешком, протискиваясь между BMW-X5 и ослепительно белым Range Rover с белорусскими номерами.

Оформление лестницы впечатляет: голый бетон с рассыпанными по нему светящимися бубликами

ОФОРМЛЕНИЕ

В Marani два этажа. На первом — кондитерская, основной смысловой доминантой которой и является большая витрина с пирожными, на втором — сам ресторан. Оформление лестницы впечатляет: голый бетон с рассыпанными по нему светящимися бубликами. Чем-то напоминает Дворец Токио в Париже — серовато, пустовато, постмодернистски. Как-то странно все это вяжется с представлениями о светлой и солнечной Грузии.

Стена, утыканная джигитами, балансирующими на тонких бревнышках

Дальше — больше. Стена, сотканная из зеркал, отражает стену, утыканную джигитами, балансирующими на тонких бревнышках. На низком буфете у входа в зал гостеприимно стоят грецкие и лесные орехи. «Угощайтесь!» — радостно предлагают официанты, не смущаясь, что орехи в кожуре, а в поле зрения орехокола не наблюдается. В зале темно, видимо, в оправдание названия: Marani с грузинского языка переводится как винный погреб. Кольца дизайнерских светильников, свешивающихся с лофтового потолка, тускло озаряют глянцевые, как бока советских шифоньеров, столешницы. Собственно говоря, элементов не серых или не блестящих здесь не так много.

Кольца дизайнерских светильников, свешивающихся с лофтового потолка, тускло озаряют глянцевые, как бока советских шифоньеров, столешницы

О Грузии здесь напоминают только официанты ближнекавказского вида (почему-то все поголовно без бейджиков) и внушительные головы коней, перекочевавших сюда из московских ресторанов. Интерьер современный, как следствие, не самый уютный, кажется незавершенным. Сам собой возникает вопрос, почему соинвестор проекта, бывший руководитель татарстанского отделения «Справедливой России», а ныне депутат Казгордумы от КПРФ Азат Ислаев назвал его в комментарии «БИЗНЕС Online» «одним из самых дорогих, которые появлялись в последний год в Казани». Чуть понятнее становится, если пролистать Instagram Marani: на открытии выступал известный грузинский певец Сосо Павлиашвили, а в видеоподдержке проекта уже успел сняться участник шоу «Голос» Гела Гуралия.

КУХНЯ

Грузинская и европейская, что характерно, за вторую ответственен марокканец Арби Шокри. Блюда не претендуют на звание авторских или экзотических. Все относительно традиционно, но было бы еще лучше, если бы к завораживающим грузинским названиям имелись хотя бы краткие пояснения. А то пока пытаешь официанта, что такое «Джонджоли», «Гебджалия», «Эларджи» и чем все это отличается, допустим, от «Чанахи» или «Чвиштари», уже ресторан закроется. Цены из тех, о которых наши бизнесмены, изучая чек, вздыхают: «Московские». Так, за 350 г самого дорогого блюда — «Молочный козленок с мини-картофелем и розмарином» — придется выложить 1900 рублей. А это, по идее, подразумевает крайне высокие стандарты кухни и сервиса. Сейчас разберемся.

Наш заказ выглядел так:

• ассорти из пхали (350 г) — 790 рублей;
• лобио по-имеретински (350 г) — 510 рублей;
• салат с уткой по-пекински (170 г) — 690 рублей;
• цыпленок «Чкмерули» (350 г) — 720 рублей;
• хачапури по-аджарски (400 г) — 550 рублей;
• лимонад «Малина-маракуйя» (1 л) — 1050 рублей.

Средний чек за полный комплект блюд окажется в районе 3 тыс. рублей на одного едока.

Ассорти из пхали — пять цветных (правда, при таком освещении все пхали серы) полусфер, переложенных в двух местах хрустящими крутонами. Представлены варианты из свеклы, шпината, спаржи, зеленой и красной фасоли — каждый со своей совершенно особой текстурой (вариант со спаржей чуть грубоват) и настроением. Прелесть его — в легкой, затаившейся остроте, которая проявляется только после того, как последняя крошка уже улеглась в желудке. Много граната — и декор, и вкусовой акцент, и своеобразная национальная маркировка грузинских блюд.

Лобио по-имеретински — предмет нежной любви всех поклонников фасоли. Собственно, само название уже означает фасоль. В местной интерпретации, которая полностью отвечает нашим представлениям о каноне, это пряное ароматное блюдо, мастерски доведенное до нужной консистенции (да, лобио тоже можно испортить) и вкуса. Для базового элемента трапезы в Marani оно может показаться скучноватым, но как горячая закуска — самое то. Если только вам его не положат, как в моем случае, на тарелку с остатками пхали.

Салат с уткой по-пекински

Салат с уткой по-пекински. Это, как вы понимаете, представитель европейской кухни. И надо отдать должное повару-марокканцу, салат получился изумительно гармоничным. Причем утку обнаруживаешь не сразу — для этого надо разгрести апельсиновые дольки, миндальные ядра с легким налетом карамели и много свежего салата. Все это упаковано в корзинку из рисовой бумаги — идея гораздо лучшая, чем бесконечные сырные корзинки — бессмысленные и беспощадные по своей твердости и несъедобности. Кстати, утка в салате превосходная.

Цыпленок «Чкмерули»

Цыпленок «Чкмерули» шипел и кипел в кеци еще добрых несколько минут после того, как его принесли. Не самое презентабельное блюдо. Глиняная сковорода целиком заполнена сливочно-чесночным соусом, в котором притаилось мясо. Причем последнего было настолько много, что, казалось, можно целую курицу собрать по запчастям. Очень вкусно. Как, в принципе, и хачапури, к которому принесли технологичную подставку.

Лимонад местного производства — вещь хорошая, не считая цены и того, что больше половины прозрачного кувшина занимал лед. Кризис? Кстати, в букете из овощей и зелени (950 рублей — 400 г), заказанном моим спутником, в ворохе зелени еле отыскались одна помидорка, одна (!) редиска и меньше половины (!) огурца. Возвращаясь к лимонаду: косточки маракуйи, конечно, индекс натуральности, но плеваться ими тоже не самое большое удовольствие. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.

СЕРВИС

В зале работают только молодые (и не очень) джигиты — это придает солидности. Что не мешает официантам ронять приборы на тарелки, приносить без предупреждения вместо одной большой бутылки грузинской минералки три маленьких бутылочки итальянской San Benedetto и путать блюда в пределах одного стола. Открывать воду и разливать ее по бокалам тоже, кажется, выше их достоинства. Зато их не упрекнешь в незнании блюд: про все готовы толково рассказать, что в случае здешнего меню представляется совершенно необходимым.

Не является рекламой. Посещение ресторана полностью оплачено редакцией «БИЗНЕС Online».

Читайте другие обзоры в рубрике «Ресторанная критика»