Акрополь с Парфеноном — главный символ Афин

РИМ И ЕГО БЛЕДНАЯ ТЕНЬ

Мое пребывание в Афинах отчасти было обусловлено желанием сравнить столицу Греции с Римом. Оба города, известные с античной эпохи, внесли огромный вклад в формирование европейской культуры. Мне же было интересно понять, в какой степени современные Афины сопоставимы с Римом — с точки зрения сохранности культурного наследия, развития современной инфраструктуры, особенностей визуального восприятия города и многого другого. Понятно, что речь идет о поверхностных впечатлениях, без глубокого погружения в местную среду. Однако такие впечатления тоже по-своему ценны, поскольку именно так воспринимают города и страны большинство иностранных туристов. Именно на основе таких впечатлений чаще всего формируются устойчивые стереотипы. 

Столица Италии богата памятниками не только античной эпохи, но и более поздних времен. Причем сохранились они весьма хорошо. Конечно, многие из римских зданий с многовековой историей неоднократно подвергались реконструкции, периодически меняя свой внутренний и внешний вид в соответствии со вкусами и модой конкретной эпохи. Античный фундамент, средневековые стены и барочный фасад лучше всего демонстрируют непрерывность в развитии Вечного города, который даже в период упадка сохранял за собой притягательный образ мировой столицы.

Атталова стоя — реконструкция ХХ века. Таким архитекторы видят здание античного периода

Афины же в этом плане сильно проигрывают Риму. В столице Италии те же античные развалины сохранили четкие контуры и объемы, по которым вполне реально представить себе город двухтысячелетней давности. В столице Греции этого практически нет. Да, здесь есть Акрополь с Парфеноном, есть храм Гефеста на территории греческой Агоры, но в большинстве своем античная эпоха представлена либо фундаментами зданий, либо остатками колоннады (храм Зевса Олимпийского), либо восстановленными памятниками, утратившими аутентичность (Атталова стоя). Эпоха Средневековья оставила на теле греческой столицы еще меньше следов — сохранилось лишь несколько небольших церквей византийского времени, поскольку, в отличие от Рима, Афины с началом Средневековья утратили былое значение и очень скоро превратились в небольшой городок, лишенный столичного лоска. В общем, по степени богатства памятниками древности Афины — это бледное подобие Рима.

Собственно говоря, началом своего возрождения Афины обязаны немцам. Если точнее, баварской династии Виттельсбахов, отпрыск которой, Оттон I, стал первым королем (1832–1862) современного греческого государства. Именно он превратил захудалые Афины с пятитысячным населением в свою столицу, начав комплексную реконструкцию и расширение города. В течение нескольких десятилетий по проекту немецких архитекторов был спроектирован и построен, по сути, новый город, получивший ряд монументальных зданий. Ими, кстати, было построено и здание нынешнего греческого парламента на площади Синтагма, которое изначально являлось королевским дворцом, — весьма скромное строение, без каких-либо архитектурных изысков.

Один из моих гидов — пожилой грек, эмигрировавший из бывшего СССР, влюбленный в историю Афин, — дал довольно критичную оценку процессу становления столичного статуса города. Он сказал, что немцы строили Афины по строгим классическим канонам, с четко очерченной геометрией улиц, ограничив город треугольником прямолинейных проспектов, в каждой вершине которого располагалась площадь. Благодаря немецкому влиянию в XIX веке в Афинах было возведено множество монументальных зданий в классическом стиле, в числе которых университет, Академия наук и библиотека. Когда же немецкое влияние пошло на убыль (во многом по причине смены королевской династии), это отразилось и на архитектуре города. Немецкое планирование, по словам моего гида, постепенно уступило место греческой анархии. И уже в первой половине XX века центр города застраивался без прежней системности, хаотично, разнокалиберными зданиями утилитарной архитектуры. Даже несколько послевоенных волн реконструкции не смогло кардинально изменить хаотичный архитектурный облик центральной части Афин.

Один из примеров уличной «живописи» в центре Афин

АФИНЫ ПОДКОСИЛА ОЛИМПИАДА

Вообще-то, если посмотреть на центр Афин, то приходишь к выводу, что он не сильно соответствует стереотипному образу европейского города. В нем по-азиатски шумно, грязновато, а многие общественные пространства, благоустроенные по случаю Олимпиады 2004 года, утратили прежний лоск. Один мой знакомый, также побывавший в столице Греции, вообще пришел к кощунственному для греков выводу. Обращая внимание на их поведение и манеру общения, он сказал, что греки — это православные турки, а Афины вообще не тянут на столичный статус и в этом плане сильно уступают турецкому Стамбулу, который формально столицей не является, причем не только по причине размеров и архитектурного размаха, но также с точки зрения чистоты и благоустроенности.

И действительно, одной из характерных особенностей центральной части Афин, отличающих их от Рима и других европейских городов, является тотальное загрязнение первых этажей зданий настенными граффити. Подобное есть в каждом европейском городе, но масштабы загрязнения Афин поражают. Идешь по улицам города и видишь кругом размалеванные стены. Ладно, если бы это была живопись, обладающая минимальными художественными достоинствами (такие образцы иногда встречаются), но чаще всего это просто какие-то надписи или обычное малевание на стенах – плод пустой фантазии молодых бездельников. Жертвами такого «художественного» вандализма стали не только стены зданий, но и металлические газетно-сувенирные лотки вдоль тротуаров (кстати, весьма сильно уродующие уличное пространство) и даже уличные телефонные автоматы, давно исчезнувшие у нас. Глядя на творчество молодых афинских бездельников, мой знакомый – ярый поборник чистоты – выразился кратко, но емко: поотрубать бы им руки!

Один из центральных кварталов города. Изящные особняки XIX века теряются на фоне многоэтажных уродцев ХХ столетия

Массовое распространение граффити, уродующее улицы греческой столицы, вызвало у меня вопрос: а почему местные власти не реагируют на это? Мой гид-грек просто махнул рукой, сказав, что долгий кризис, в котором пребывает Греция, сильно отразился на настроениях. Последний мощный подъем, когда афиняне искренне стремились благоустроить свой город, был в период олимпийского бума, который, с одной стороны, вызвал мощную волну обновления городской инфраструктуры, с другой — спровоцировал банкротство государственной казны с последующим погружением в состояние хронического кризиса. Под влиянием кризисных настроений оказались не только простые горожане, но и государственные и муниципальные чиновники, которые на многие проблемы просто махнули рукой. В конце концов, сказал мой гид, когда речь идет о выживании, проблема грязных стен не кажется первостепенной.

Одно из заброшенных зданий в центре Афин

Определенным отражением кризиса является и проблема заброшенных зданий, которые то и дело попадаются в центре Афин. Не то чтобы их было чрезмерно много, но вполне достаточно, чтобы они бросались в глаза каждому приезжему. Впрочем, в основном это исторические здания конца XIX – начала XX века. И в силу этого, вероятно, они претендуют на охранный статус. В ином случае, думаю, их давно бы снесли. Сами афиняне, похоже, не обращают внимания на разрушающиеся в центре столицы здания. 

Этот афинский нищий «работает» даже во сне

Центр Афин является главным прибежищем нищих и мигрантов. Здесь много туристов, а значит, есть возможность подзаработать. Каждого туриста обычно предупреждают, чтобы опасался воров-карманников, при этом главными виновными называют мигрантов. Районом скопления мигрантов является в том числе площадь Омония — одна из вершин спроектированного немцами градостроительного треугольника Афин. Изначально именно здесь немецкие архитекторы планировали построить королевский дворец. Несмотря на то что этот план так и не был реализован, данная площадь и ее округа долгое время считались весьма респектабельным районом, где были сосредоточены апартаменты обеспеченных граждан, а также офисы крупных компаний и банков. Офисы остались, но это место давно утратило престиж, а бывшие обитатели апартаментов предпочли переселиться в специальные кварталы на окраинах — в своеобразные гетто для обеспеченных горожан. Центр же города был отдан на откуп туристам и всем тем, кто кормится от них, — работникам отелей, ресторанов, сувенирных магазинов, музеев, развлекательных центров, а также мигрантам, нищим и ворам-карманникам. Именно таким является исторический район Плака, расположенный у северного подножия Акрополя. Когда-то он был построен обедневшими выходцами с греческих островов, переселившихся в Афины в XIX веке на волне строительного бума, но к концу ХХ века в связи с развитием туристической индустрии в этом районе почти не осталось постоянных жителей.

Продолжение следует.

Николай Атласов

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции