Il Patio: «Вы хотите поговорить с менеджером?»

Il Patio в Казани уже давно отказался от концепции автономного существования: рестораны сети остались только в «Меге» и в аэропорту

Выбор может показаться странным — вряд ли кто-то из читателей там не был. Но сетевой ресторан производства «Росинтер» пытается держать марку аж с 1993 года, представлен в 25 городах России и много лет считался самым респектабельным местом в казанском молле.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Il Patio в Казани уже давно отказался от концепции автономного существования: рестораны сети остались только в «Меге» и в аэропорту. И там и там клиент специфический, но удобный: с сумками, деньгами и изрядной усталостью. В ТЦ конкуренция больше, там сейчас работают 18 кафе и ресторанов практически на любой вкус. Однако в формате a la carte с представителями «Росинтер» соперничают только кофейни и пельменная «Дюжина». Впрочем, после реорганизации местного фудкорта, который планируется завершить к концу 2017 года, без перемен Il Patio будет сложнее. И вот почему.

ОФОРМЛЕНИЕ

То, что еще недавно казалось красивым, современным и представительным, сейчас выглядит изрядно устаревшим. Монотонные фотографии итальянских достопримечательностей цвета сепии, белые кирпичные стены, элементы ковки, открытый блок кухни с дровяной печью, где готовится пицца, — когда-то все это завораживало и считалось эталоном итальянского ресторана. Но tempora mutantur et nos mutamur in illis — времена меняются, и мы (вместе с нашими представлениями о прекрасном) меняемся вместе с ними. И не получается не замечать обшарпанные столешницы, посеревшие от времени тарелки, вызывающие в памяти образы школьной столовой, стертые ножки столов... С другой стороны, быть может, за эти годы кухня доведена до совершенства?

Не получается не замечать обшарпанные столешницы, посеревшие от времени тарелки, вызывающие в памяти образы школьной столовой, стертые ножки столов...

КУХНЯ

Меню большое, изобилующее спецпредложениями формата «закажи блюдо, получи бокал вина в подарок». Бонусного алкоголя столько, что складывается ощущение, что на складе обнаружились неучтенные залежи, которые необходимо срочно списать. Блюда разные, большинство из них отвечают стереотипам об Италии. Сначала специалитеты — пицца, паста, потом салаты и все остальное.

Наш заказ выглядел так (вес блюд в меню не указан — прямо-таки новый тренд):

• «Инсалата ди тонно» — 395 рублей;
• морская похлебка «Зуппа ди пеше» — 545 рублей;
• «Мерлуццо» — 515 рублей;
• пицца «От шефа» (24 см) — 449 рублей;
• паста «Иль Патио» — 540 рублей.

Средний чек (без учета напитков) от 1000 рублей на человека.

Блюда приносят прямо таки по секундомеру: через 19,5 минут с момента заказа. «Инсалата ди тонно» («Микс салатов с кусочками сочного тунца, помидорами, красным луком, перепелиными яйцами, артишоками и помидорами черри») — вот уж действительно итальянская классика жанра. Выглядит неплохо, и размер порции, несмотря на отсутствие декларированного веса, не разочаровывает. Не понравилось обилие масла, буквально стекающего с листьев в миниатюру адриатического моря на дне тарелки. И консервированный тунец, которого, небрежно вытащив из банки, кинули в салат — кажется, если приглядеться, по отпечаткам на кусочках можно не только восстановить форму банки, но и считать срок годности.

Морская похлебка «Зуппа ди пеше» (от итальянского zuppa di pesce — «рыбный суп») — что-то не вполне понятное. Это котелок, доверху наполненный жирной желтоватой жидкостью, на дне которого лежит несколько мидий, кальмаров и креветок. Причем последние такого насыщенного желтого цвета, как будто их предварительно уронили в куркуму и забыли там дня на два. Бульон жидкий, кисловатый, терпковатый — хлебать его ложками, несмотря на то, что это похлебка, совершенно не хочется. После того, как уже отдали блюдо, вспоминаем, что в меню к «зуппу» был обещан чесночный хлеб. Зовем официанта. Говорит, что забыли, и предлагает позвать менеджера.

Морская похлебка «Зуппа ди пеше» — реальность

«Мерлуццо» (примерно так итальянцы называют треску) описана красиво: «Аппетитная белая рыба, запеченная под сырной корочкой и соусом песто». При этом рядышком в меню находится еще одна «Нежная белая рыба, подается с обжаренными шампиньонами, ... и соусом песто» — называется «Пеше кон вердуре». После непродолжительных пыток с пристрастием официант рассказывает, что под масками «аппетитной рыбы» и «нежной рыбы» скрывается та же треска. Пробовать «вердуру» не рискую — слишком уж говорящее название, так что останавливаемся на «мерлуццо», добавив к нему запеченные овощи.

Издали блюдо очень симпатичное, кажется даже, что бонусом рядом с рыбой и овощами положили ржаную булочку. Рыба неплохая несмотря на то, что сырная корочка могла бы быть поинтереснее, но сыры — головная боль везде. Соуса песто нет. Есть что-то белое на листьях салата — явно из другой оперы. Глаз падает на то, что казалось ржаной булочкой, — шампиньон! Причем совершенно сырой, максимум подогретый. При ближайшем рассмотрении сырыми оказываются все «овощи на гриле» — от болгарского перца до цукини. Не спорю, что шампиньоны в некоторых случаях подаются без термической обработки, но это должен быть трезвый выбор и отчетливое желание заказывающего. Приходится снова общаться с официантом. Вторая часть марлезонского балета: «Давайте позову менеджера». Через пару минут возвращается, видимо, не сумев разыскать менеджера, предлагает переделать овощи. Отказываемся, но блюдо включают в счет.

Пицца «От шефа» богато начинена. Пепперони, овощи-гриль, артишоки, грибы, маслины, помидоры, моцарелла — такое мужское сытное изобилие под знаком (и ароматом) колбасок. Тесто хорошее — не зря целая печь стоит. Начинка тоже убедительная, как минимум полностью приготовленная. Но лучшее из опробованных местных блюд — фирменная паста. Спагетти «Il Патио» с креветками, кальмарами и мидиями в сливочном соусе с помидорами, перцем чили и чесноком. Из соображений человеколюбия, видимо, два последних ингредиента решили положить в щадящем количестве, так что остроты практически не ощущается. Паста хорошей степени проваренности аль денте, к цвету, вкусу, аромату и количеству наполнения вопросов не имею.

Напитки тоже здесь удаются. И не только вино, которое бокалами дарят к каждому третьему блюду, но и горячие безалкогольные коктейли, и авторские чаи. И кофе неплохой. Сахар, между прочим, под брендом Visit Tatarstan (те самые ворота, разработанные британской компанией Instid и оцененные Артемием Лебедевым) и слоганом «Путешествуй в Татарстане с удовольствием».

Обслуживание

Уходя, мы обратили внимание на штендер у входа, обещающий в будние дни с 16 до 18 часов пиццу в подарок. Смотрим на часы — 17:31. Возвращаемся к уже замученному нами официанту. Тот с ужасом посмотрел на циферблат на левом запястье и — не поверите — на вопрос, почему он по-партизански хранил эту тайну от широкой общественности, в третий раз предложил поговорить с менеджером. Есть подозрения, что менеджер, завидев нас, быстро прятался, потому что несмотря на все усилия молодого человека пообщаться с ним так и не удалось. В конце концов, пиццу мы получили, вроде даже не сильно оплеванную.

Абстрагируясь от конкретного коммуникативно богатого посещения, нельзя не отметить ряд грамотно спланированных моментов. Есть детский уголок, расположенный рядом с островком пиццайолы, туда и взрослые поглядывают с любопытством. Есть доставка (буклеты с угрозами «Мы вам везде доставим» есть на каждом столике). Есть масло к пицце, подается по умолчанию. Официанты тоже разные — иногда даже здороваются и прощаются, что-то рекомендуют и улыбаются. Так что не все так плохо.

Не является рекламой. Посещение ресторана полностью оплачено редакцией «БИЗНЕС Online».
Чек можно посмотреть здесь